Par Saki, le 08/06/2011 dans A la une, Techniques
Toutes celles qui ont déjà tâté de la couture sur mesure le savent :
il est indispensable d’ajouter quelques cm si on veut pouvoir bouger dans ses vêtements. Voici quelques informations qui devraient vous aider à apprivoiser les marges d’aisance.
Si on veut vraiment faire les choses sans prise de tête,
on peut partir d’un principe simple et se contenter d’ajouter 3 cm partout à l’exception de la taille des jupes et pantalons, qui doit être serrée ; C’est au niveau du bassin que l’on doit commencer à rajouter l’aisance pour ces vêtements. Ceci dit cette mesure générique ne tient pas compte d’un certain nombre de détails qui font qu’une tenue sur mesure est réellement bien taillée.
- le vêtement va-il être porté à même la peau ou sur une épaisseur ?
- le voulez-vous large ou moulant ?
- quel est le tissu utilisé ?
Pour tout ce qui est sous-vêtements et maillots de bain les valeurs d’aisances sont censées être nulles, tout comme pour le tour de taille des jupes et pantalons que vous souhaitez porter tailles hautes et bien ajustés. De même lorsque vous utilisez un tissu élastique il n’y a pas besoin d’ajouter de marges.
Pour une aisance “normale”, à savoir un vêtement ni trop collant ni trop large, on rajoute normalement 6.5 cm au niveau de la poitrine, 2.5 à la taille et 7.5 aux hanches. Si vous aimez vous habiller large ces mesures peuvent aller jusqu’à 21 cm pour la poitrine, 15 pour la taille et 25 pour les hanches. Pour savoir ce qui vous convient le mieux l’idéal est de mesurer vos vêtements préférés en soustrayant vos propres mesures, ainsi vous obtenez les marges qui vous conviennent vraiment.
Pour les chemises d’homme on rajoute au minimum 13 cm au tour de poitrine et 12 au tour de taille pour un effet ajusté, 17 à 20 cm et 15 à 18 pour une ampleur standard, et 20 à 25 cm et 18 à 22 pour une vraie largeur.
Pour finir, s’il s’agit d’une veste ou d’un manteau on ajoute 12.5 à 20 cm pour pouvoir se sentir réellement à l’aise.
J’espère que ces informations vous seront utiles, n’hésitez pas à les compléter dans les commentaires car il s’agit là d’un sujet technique et si j’ai pu tester moi-même une bonne partie de ces informations il est toujours mieux d’additionner les connaissances.
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Commentaires
Merci beaucoup pour cet article et j’attends avec impatience les commentaires. C’est un vrai sujet d’actualité pour moi. Je suis auto-didacte en couture. Récemment j’ai acheté quelques ouvrages de Teresa Gilewska afin de réaliser des vêtements sur-mesure. A partir de mes mensurations, j’ai tracé mon patron de base. Pour la suite, je ne savais pas trop comment procéder car il me manquait des notions sur ces indispensables valeurs d’aisance.
ça me paraît énorme les rajouts… mais je ne me suis jamais amusée à compter.
Quand je fais mon propre patron je rajoute en général 3 cm partout (sauf emmanchure, un peu moins) pour les tuniques, les pantalons je n’ai jamais fait pour moi, je suis toujours un patron, dont je modifie la forme pas les dimensions.
Sinon tour de poitrine/2 x 1,3+2 on trouve souvent ça comme calcul de base pour robe.
Merci en tous cas pour les infos
Super intéressant et utile, même quand on modifie un patron de base.
Merci beaucoup !
Merci pour ces infos ! Jusqu’à présent j’ai bidouillé à partir de bases existantes ou fait des jupes, et ajusté avec des essayages. Quand je me lancerai dans un patron complètement from scratch je reviendrai faire un tour par ici.
J’ai été surprise en lisant l’article, on rajoute beaucoup plus de centimètres que je ne l’aurais cru pour l’aisance !
J’ai une question stupide : est-ce que cela veut dire que tous les patrons sont taillés trop petits ? (je vous avais prévenu, c’est bête, comme question…)
Mary, je vais peut-être répondre à côté de la plaque parce que je ne suis pas sûre d’avoir bien compris le sens de ta question.
)
Selon moi, il existe 2 sortes de patrons :
-les patrons vendus dans le commerce qui sont établis d’après des tailles et des mensurations standards (38 – 40… pour les tailles françaises ou 10 – 12… pour les tailles US). Ces patrons sont faits avec les valeurs d’aisance comprises, en fonction du modèle et du tissu
- quand j’évoque le “patron de base” dans mon post précédent, je parle du tracé fait à partir de mes mensurations, c’est-à-dire les mesures prises directement sur mon corps, comme si je voulais coudre une seconde peau. Ensuite, à partir, de ce “patron de base” + valeurs d’aisance + divers ajustements (surtout des pinces), je vais pouvoir coudre des vêtements à mes mesures. (Enfin si mes calculs sont exacts et que tout se passe bien
Et désolée si je ne réponds pas à ta question ?!!
et bien moi je dis : top la classe, voici un article qui nous evitera de couper nos tissus et se retrouver en galère en faisant des pointe de partout pour etre à l’aise dans nos fringues!!! Merci!!!
Ah mais bien sûr ! C’est que j’étais bien à côté de la plaque… Je pensais en effet aux patrons du commerce. Merci Takati d’avoir éclairé ma lanterne !
Merci pour ces détails techniques toujours utiles
ce thème n’est même pas abordé dans mon encyclopédie de la couture, pourtant c’est indispensable ! MERCI !! Comme j’aime m’habiller large, je m’inspirais souvent d’un patron ou d’un vêtement.
Je comprend maintenant pourquoi mon premier projet couture (un sarouel) a craqué aux hanches après l’avoir porté quelques heures ^^’
Laura, contente que ça puisse te servir à l’avenir ! Effectivement c’est un principe indispensable à connaître.